Отзывы об автомобиле Ford Focus 2004 года.

Впечатления от автомобиля только положительные. По соотношение цена/качество - пять баллов из пяти. Рулится великолепно (спасибо задней многорычажной самоподруливающей подвеске). Кстати, о подвеске. На самом деле-вещь довольно простая и надежная, хотя и дорогая, если ее обслуживать у офицаального диллера Форд. Родная оригинальная подвеска, установленная на конвеере (завод в г. Всеволожск, что под Питером) без труда отходила двести тысяч километров, и проехала бы еще, если бы до нее не добрались мои руки)), а вернее неквалифицированный осмотр горе-специалиста, посоветовавшего ее ремонтировать, хотя каких-то определенных стуков не было, резину не ела. Поводом к осмотру послужил потекший задний аммортизатор. На просторах интернета находил информацию о том, что это одно из слабых мест подвески. Заодно были продиагностированы и остальные элементы подвески. Были замечены отслоения резеины в сайлент-блоках, но это скорее от времени (автомобиль 2004 года выпуска). Так же слабым звеном в подвеске являются стойки стабилизатора: передние и задние. Стойки переднего стабилизатора выходят из строя от наших дорог довольно быстро-чуть ли не каджые 10000 км пробега, что приравнивается мной к расходникам-желательно менять с заменой масла (лью оригинальное масло 5w30), которое мною меняется каждые 10-15 тыс км, в зависимости от условий эксплуатации (город/трасса), хотя производителем заявлен межсервесный интервал в 20 тыс км. Пропустить замену стоек переднего стабилизатора невозможно-они сами заявять о себе скрипом и стуком. Стоят не дорого (если брать не оригинал) и меняются очень просто (даже в полевых условия).Что касается стоек заднего стабилизатора, то недосмотр за ними (хотя они так же заявляют о себе стуком/дребизжанием и если опустошение багажника не помогло в устранении стука, - это они!) может привести к плачевным последствиям - выходу из строя поперечного подпружиненного рычага. Проще говоря-ломается на две части в месте крепления стойки стабилизатора и авто становится неспособным к передвижению)). Данная поломка, слава всевышнему, судя по отзывам, обычно случается при неспешном движении по дворам/лежачим полицейским. Данный баг отчасти исправлен заводом-изготовителем посредством усиления (стали наваривать дополнительную пластину) продольного подпружиненного рычага в месте крепления стойки стабилизатора. В остальном подвеска сделана на отлично - лучший авто в гольф классе по управляемости! И ремонт не так уж и дорог, если следовать рекомендациям журнала За рулем и ремонтировать не рычагами в сборе, а ограничиться лишь заменой сайлент/блоков в рычагах (в некоторых случаях даже не требуется сход/развал делать)). Кстати, задняя ось делается только развал. что касается двигателя (у меня зетек 1,8л 115 кинских сил) - то он надежен и неприхотлив. С легкостью переваривает топливо с октановым числом от 80 до 98, но производителем рекомендован 91+. Что касается его обслуживания-главное вовремя масло менять, чтобы кольца и клапана не закоксовывались и не залегали, что мгновенно приводит к потери мощности, стуку пальцев и увеличенному масложёру. Удачно лечится раскоксовывателем отечественного производителя - ЛАВР. Но самым ответственным в облуживании двигателя считаю своевременную замену ремня и роликов ГРМ, т.к. в отличии от американских версий двигателей, обрыв ремня (более всего замечено зимой, т.к. все холодное и загустевшее) ведет к выходу двигателя из строя, т.к. он 16-ти клапанный и нет проточки под клапана в поршнях, то их просто напросто гнет. А если нет опыта в ремонте двигателей, то это очень сильно облегчит ваш кошелек, т.к. в оригинале идет головка (с отрегулированными на заводе клапанами) в сборе)). Что касается интервала замены, то завод-изготовитель рекомендует интервал в 150 тыс км, что не так уж и мало. Я на своем менял ремень и ролики ГРМ (при пробеге в 180 тыс.км.) простым дедушкиным методом - при помощи обычного маркера и чьей-то там матери))). Сделал отметки положения всех шестеренок и приложил новый ремень по старому. По инструкции для замены необходимы спец. инструменты (можно самому изготовить) и откручивание шестерен распредвалов для выставления ГРМ по ВМТ. Так же для обслуживания двигателя завод изготовитель рекомендует регулировку клапанов при пробеге в 150 тыс км методом замены гидрокомпенсаторов. Данную операцию я не осуществлял, т.к. нет опыта и это очень трудоемко)). На момент написания пробег составляет 260 тыс км. Все нормально крутится и работает, заводится в любые морозы. Может быть немного увеличен расход топлива, но по мне-не заметно)).